Ähnlich und doch anders: Traditionelle Kleidung in China und Japan

Für das ungeübte Auge können die traditionellen Gewänder Ostasiens wie eine schöne, aber homogene Tapisserie aus Seide, kunstvollen Mustern und eleganten Silhouetten erscheinen. Insbesondere die fließenden Gewänder Chinas und die ikonischen T-förmigen Kleidungsstücke Japans werden oft verwechselt; ihre gemeinsamen historischen Fächter weben eine Erzählung kulturellen Austauschs, die ihre eigenständigen Identitäten verschleiern kann. Unter der Oberfläche dieser ästhetischen Ähnlichkeiten verbirgt sich jedoch eine reiche Geschichte der Abweichung, Innovation und einzigartigen kulturellen Ausdrucks. Während die japanische Tracht einen bedeutenden Teil ihrer Wurzeln ihrem chinesischen Vorgänger verdankt, entwickelte sie sich auf einem einzigartigen Weg weiter, was zu Kleidung führte, die sich in Form, Funktion und Philosophie grundlegend unterscheidet. Ein Eintauchen in die Nuancen des chinesischen Hanfu, des modernen Cheongsam und des japanischen Kimono erzählt eine faszinierende Geschichte darüber, wie zwei geografisch nahe Kulturen ihre eigenen einzigartigen visuellen Sprachen durch Stoff und Faden schufen.

1. Die antiken Wurzeln: Chinesisches Hanfu und die Ursprünge ostasiatischer Kleidung

Der Begriff „Hanfu“ (汉服) bedeutet wörtlich „Han-Kleidung“ und bezieht sich auf die vielfältigen Systeme traditioneller Kleidung, die vom Han-Volk über Jahrtausende bis zur Qing-Dynastie (1644-1912) getragen wurden. Es handelt sich nicht um ein einzelnes Kleidungsstück, sondern um einen umfangreichen und vielfältigen Kleiderschrank, der sich über verschiedene Dynastien hinweg entwickelte, jede mit ihrer eigenen Ästhetik. Die grundlegenden Bestandteile der meisten Hanfu-Stile blieben jedoch konstant.

Die häufigste Form besteht aus einem Oberteil, dem yi (衣), und einem Unterteil, dem chang (裳). Das yi ist typischerweise ein Gewand mit Kreuzkragen, bei dem die rechte Seite über die linke gewickelt wird (yōulǐng zuǒrèn), ein entscheidendes Detail, da das Gegenteil als barbarisch galt oder der Begräbniskleidung vorbehalten war. Die Ärmel waren oft lang und außergewöhnlich weit und flossen frei mit den Bewegungen des Trägers. Der chang war ein Rock, der in der Antike sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wurde. Ein weiterer wichtiger Stil ist das shenyi (深衣), ein langes, einteiliges Gewand, das durch Zusammennähen von yi und chang entstand.

Hanfu ist gekennzeichnet durch seine fließenden Linien, geschichtete Konstruktion und die Betonung natürlicher, anmutiger Bewegung. Die Silhouette ist im Allgemeinen A-förmig oder H-förmig und so gestaltet, dass sie locker über den Körper fällt, anstatt ihn einzuengen. Gürtel oder Bänder, bekannt als dai (带), wurden verwendet, um die Gewänder zu sichern, waren aber oft schlank und weniger ein visueller Blickfang im Vergleich zum Kleidungsstück selbst. Die Stoffe – luxuriöse Seiden, Brokate und feine Ramie – waren Leinwände für exquisite Stickereien, die Drachen, Phönixe, Blumen und Landschaften darstellten, von denen jede eine tiefe symbolische Bedeutung trug. Heute erlebt Hanfu eine starke Wiederbelebungsbewegung (hanfu yundong), da junge Menschen in China und in der Diaspora es als eine Möglichkeit annehmen, sich mit ihrem kulturellen Erbe zu verbinden.

2. Die japanische Evolution: Die Reise des Kimono

Der Kimono (着物), was „etwas zum Anziehen“ bedeutet, ist das wesentliche traditionelle Kleidungsstück Japans. Seine Ursprünge lassen sich direkt auf Hanfu zurückführen, das hauptsächlich während der Tang-Dynastie Chinas (618-907 n. Chr.), einer Zeit immensen kulturellen Einflusses, durch kulturellen Austausch nach Japan eingeführt wurde. Die frühe japanische Hofkleidung spiegelte den Tang-Stil des Hanfu wider. Im Laufe der Jahrhunderte begannen die Japaner jedoch, diese Designs anzupassen und zu verfeinern, was zur Entstehung des Kimono führte, wie wir ihn heute kennen.

Diese Entwicklung beinhaltete eine Vereinfachung. Während Hanfu unzählige Variationen im Schnitt und in der Konstruktion aufweist, entwickelte sich der Kimono zu einem standardisierteren, T-förmigen, geradlinigen Gewand. Diese Form, die während der Edo-Zeit (1603-1868) perfektioniert wurde, war einfacher zu konstruieren und zu falten. Im Gegensatz zum oft mehrteiligen Hanfu ist der Kimono ein einziges Gewand, das um den Körper gewickelt wird, wobei stets die linke Seite über die rechte gelegt wird.

Das prägendste Merkmal des Kimono ist der obi (帯), eine breite, oft steife und verzierte Schärpe, die auf dem Rücken gebunden wird. Der obi ist nicht nur funktional; er ist ein zentrales dekoratives Element und sein kunstvoller Knoten, der musubi, kann den Status des Trägers und die Formalität des Anlasses anzeigen. Die Kimono-Silhouette ist deutlich säulenförmig und soll die Körperkurven bewusst verbergen, um eine glatte, zylindrische Form zu schaffen. Diese flache Oberfläche gilt als ideale Leinwand, um die schönen Textilien zu präsentieren. Die Ärmel, obwohl weit, sind entlang eines Großteils ihrer Außenkante zugenäht, wodurch eine große, taschenartige Tasche entsteht. Die Länge des Ärmelabfalls, bekannt als furi, ist bedeutsam; beispielsweise wird der furisode („schwingende Ärmel“)-Kimono mit seinen sehr langen Ärmeln ausschließlich von unverheirateten jungen Frauen getragen.

3. Eine Geschichte der Silhouetten, Schärpen und Ärmel: Wichtige Unterscheidungsmerkmale

Während beide Traditionen das Kreuzkragen-Design teilen, bieten die spezifischen visuellen Elemente klare Unterscheidungspunkte. Die Unterschiede in der Silhouette, der Befestigung und den Ärmeln sind die offensichtlichsten Hinweise.

4. Moderne Interpretationen: Der Cheongsam (Qipao)

Ein häufiger Verwechslungspunkt ist der Cheongsam (im Mandarin als Qipao 旗袍 bekannt), der international oft als „traditionelles chinesisches Kleid“ präsentiert wird. In Wirklichkeit ist der Cheongsam ein relativ modernes Kleidungsstück mit einer eigenen Abstammungslinie, die sich vom Hanfu unterscheidet. Er entstand in den 1920er Jahren in Shanghai als Produkt eines einzigartigen kulturellen Moments.

Der Cheongsam war eine Anpassung des changpao, des geraden, lockeren Gewands, das von mandschurischen Frauen während der Qing-Dynastie getragen wurde. In der kosmopolitischen und modernisierenden Umgebung des republikanischen Chinas begannen Schneider, westliche Schnitt- und Schneidetechniken zu integrieren, was zu einer körperbetonten, eng anliegenden Silhouette führte, die einen radikalen Bruch mit den körperverhüllenden Gewändern der Vergangenheit darstellte. Seine Hauptmerkmale – der hohe Mandarin-Kragen, die Knopfverschlüsse im Froschstil (pankou), die Seitenschlitze und die figurbetonende Passform – sind ikonisch.

Im Gegensatz zu Hanfu und Kimono, die die Körperform verbergen, wurde der Cheongsam entworfen, um sie zu feiern, und symbolisierte die moderne chinesische Frau, die sich aus feudalen Zwängen befreite. Er ist ein starkes Symbol moderner chinesischer Weiblichkeit, sollte aber nicht mit der antiken Kleidung des Han-Volkes verwechselt werden. Zeitgenössische Designer und Plattformen wie PandaSilk.com zeigen, wie der Cheongsam weiterhin evolviert und Tradition mit modernem Modeempfinden verbindet.

5. Kultureller Kontext und Anlässe zum Tragen

Die Rolle, die diese Kleidungsstücke in der heutigen Gesellschaft spielen, unterstreicht ebenfalls ihre Unterschiede. Der Kimono, obwohl nicht Alltagskleidung, hat eine kontinuierliche und klar definierte Rolle im japanischen Leben beibehalten. Er wird zu bedeutenden Lebensereignissen und Zeremonien getragen, wie Hochzeiten, Teezeremonien, Beerdigungen und dem Tag der Volljährigkeit (Seijin no Hi). Der leichtere Baumwoll-yukata wird immer noch häufig bei Sommerfesten getragen.

Die Verwendung von Hanfu ist anders. Nachdem es während der Qing-Dynastie unterdrückt und ersetzt wurde, wurde seine Verwendung über 300 Jahre lang eingestellt. Die aktuelle Hanfu-Bewegung ist eine bewusste Anstrengung, ein verlorenes Stück kultureller Identität zurückzugewinnen. Daher wird Hanfu heute hauptsächlich von Enthusiasten bei Kulturfestivals, historischen Veranstaltungen, thematischen Treffen und künstlerischen Fotoshootings getragen.

Der Cheongsam nimmt eine Zwischenstellung ein. Er wird weithin als formelle Kleidung anerkannt und oft bei Hochzeiten, Partys und formellen Anlässen getragen. Er dient auch als stilvolle Uniform im gehobenen Gastgewerbe und bleibt eine beliebte Wahl für festliche Anlässe wie das chinesische Neujahrsfest.

Obwohl aus einem gemeinsamen Erbe geboren, erzählen die traditionellen Kleidungsstücke Chinas und Japans zwei unterschiedliche Geschichten. Hanfu ist ein vielfältiges und antikes System, ein Zeugnis tausender Jahre dynastischer Geschichte, gekennzeichnet durch seine fließende, ätherische Anmut. Der Kimono ist sein Nachkomme, eine einzigartig japanische Innovation, die fließende Linien gegen eine strukturierte, säulenförmige Eleganz eintauschte und so eine formelle Kleidung schuf, die von Ritual und ästhetischem Minimalismus durchdrungen ist. Der moderne Cheongsam steht abseits, ein Symbol nicht antiker Tradition, sondern kultureller Fusion und der Modernität des 20. Jahrhunderts. Diese Kleidungsstücke zu schätzen bedeutet, über die Seide und Stickerei hinauszublicken und die Geschichte, Philosophie und Identität zu sehen, die in jede Naht gewebt sind. Sie sind lebendige Stücke der Kultur, jedes schön, jedes bedeutungsvoll und jedes mit seiner eigenen stolzen Geschichte.