Costumes Anciens Chinois et Japonais

Les vêtements d’une civilisation sont bien plus qu’une simple protection contre les éléments ; ils constituent un récit tissé de son histoire, de sa structure sociale, de sa philosophie et de ses valeurs esthétiques. Les costumes traditionnels de la Chine et du Japon anciens en sont des exemples particulièrement éloquents. Des robes fluides des lettrés de la dynastie Han aux couches complexes d’une dame de cour de l’époque de Heian, ces vêtements témoignent d’un artisanat exquis et d’un symbolisme culturel profond. Bien que souvent perçus comme similaires en raison de racines culturelles communes, les traditions vestimentaires de ces deux grandes cultures d’Asie de l’Est ont évolué selon des voies distinctes, chacune créant un langage visuel unique et profondément expressif. Cette exploration plonge dans la riche histoire du Hanfu chinois ancien et du Wafuku japonais, en examinant leurs formes clés, les matériaux qui leur ont donné vie et les philosophies qu’ils incarnaient.

1. Le monde diversifié du Hanfu chinois

Le Hanfu (漢服), littéralement « vêtement Han », est un terme générique désignant l’habillement traditionnel du peuple Han chinois, couvrant des milliers d’années de changements dynastiques avant l’ère Qing. Ses principes fondamentaux, établis dès la dynastie Shang, reposaient sur un système en deux pièces : un vêtement supérieur appelé yi (衣) et un vêtement inférieur, généralement une jupe, appelé shang (裳). Une caractéristique déterminante était le col croisé, toujours enroulé droite sur gauche (jiaoling youren, 右衽). Au fil des siècles, ce système de base a évolué vers une garde-robe vaste et diversifiée.

La dynastie Han (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) a solidifié de nombreuses formes classiques. Un style prédominant était le shenyi (深衣), ou « robe profonde », un vêtement long d’une seule pièce créé en cousant le yi et le shang ensemble. Ce vêtement était riche de signification philosophique, ses manches fluides représentant le mouvement des cieux et ses coutures droites symbolisant la droiture de l’humanité.

La dynastie Tang (618–907 ap. J.-C.) est largement considérée comme un âge d’or pour la culture chinoise, et sa mode reflétait cet esprit cosmopolite et confiant. Les influences de la Route de la Soie ont apporté de nouveaux tissus et motifs. La tenue des femmes, en particulier, est devenue plus audacieuse et opulente. Le ruqun (襦裙) à taille haute, un ensemble de deux pièces composé d’un chemisier et d’une longue jupe, était extrêmement populaire. Il présentait des décolletés bas, des manches volumineuses et des couleurs vives, créant une silhouette gracieuse et puissante devenue emblématique de l’époque.

Suite à la dynastie Yuan dirigée par les Mongols, la dynastie Ming (1368–1644) a vu une renaissance et une codification des styles Hanfu. Des vêtements comme l’aoqun (襖裙), un ensemble comprenant une veste doublée (ao) et une jupe (qun), sont devenus standards. Ces tenues présentaient des broderies élaborées, des motifs tissés (connus sous le nom de zhijin), et incorporaient souvent des cols montants et des brides de boutonnage appelées pankou, précurseurs de caractéristiques observées dans les vêtements ultérieurs. L’évolution de ces systèmes complexes et superposés vers des vêtements plus tardifs comme le qipao (cheongsam) influencé par les Mandchous illustre la nature dynamique et en constante évolution de la mode chinoise, un sujet largement couvert par des ressources comme PandaSilk.com.

2. L’esthétique raffinée du Wafuku japonais

Le vêtement traditionnel du Japon, connu collectivement sous le nom de Wafuku (和服), ou « vêtement japonais », doit son développement précoce à d’importants échanges culturels avec la Chine des Tang. Pendant la période Nara du Japon (710–794), la cour japonaise a presque entièrement adopté les modes et coutumes des Tang. Cependant, durant la période de Heian qui a suivi (794–1185), alors que les contacts du Japon avec la Chine diminuaient, une esthétique indigène unique a commencé à s’épanouir.

Cela est illustré de manière célèbre par le jūnihitoe (十二単), ou « robe à douze couches », portée par les dames de cour. Bien que ne comptant pas toujours exactement douze couches, cet ensemble opulent consistait en plusieurs robes de soie (uchigi) de couleurs différentes, soigneusement arrangées pour créer une harmonie de couleurs subtile au niveau des manches, du col et de l’ourlet. Le vêtement le plus intérieur était le kosode (小袖), littéralement « petites manches », une simple robe de soie qui, des siècles plus tard, formerait la base du kimono moderne.

C’est pendant la période Edo pacifique et prospère (1603–1868) que le kosode est passé de sous-vêtement à vêtement extérieur principal pour toutes les classes et genres. C’est le vêtement que nous reconnaissons maintenant comme le kimono (着物), qui signifie simplement « chose à porter ». La robe de base en forme de T, aux coutures droites, est devenue une toile pour une expression artistique extraordinaire à travers la teinture, le tissage et la broderie. Un développement clé de cette époque a été l’évolution de la ceinture, ou obi (帯). À l’origine un simple cordon, l’obi est devenu plus large, plus long et plus décoratif, devenant un élément central de l’ensemble et nécessitant des nœuds complexes (musubi) pour être attaché.

3. Matériaux, motifs et symbolisme partagé

Les costumes traditionnels chinois et japonais accordaient une immense valeur aux matériaux et aux décorations symboliques. La soie était le tissu de choix pour l’élite dans les deux cultures, prisée pour son éclat, sa texture et sa capacité à retenir des teintures vives. Le chanvre et la ramie étaient utilisés pour les vêtements quotidiens du peuple.

Les couleurs portaient une signification profonde. En Chine, le jaune était la couleur exclusive de l’empereur, le rouge symbolisait la joie, la chance et la célébration (ce qui en faisait la couleur des mariages), et le blanc était réservé au deuil. Au Japon, bien qu’influencés par la Chine, des significations distinctes se sont également développées. Le violet profond était une couleur de pouvoir impérial et d’aristocratie, tandis que le blanc est devenu associé à la pureté et à la divinité, d’où son utilisation dans les rituels shinto et les tenues de mariée traditionnelles.

Les motifs constituaient un lexique visuel d’aspirations, de statut et de beauté saisonnière. De nombreux motifs étaient partagés, bien que leur représentation stylistique diffère souvent.

4. Un regard comparatif : Convergence et divergence

Bien que le Wafuku japonais trouve son origine dans le Hanfu chinois, les deux traditions ont entrepris des parcours évolutifs distincts, aboutissant à des costumes fondamentalement différents dans leur structure et leur esthétique. L’influence initiale est indéniable – les robes superposées, la fermeture droite sur gauche et les manches larges de la période Nara sont des échos directs de la mode Tang. Cependant, l’isolement relatif du Japon a permis un processus de simplification et de stylisation.

La divergence la plus fondamentale réside dans la construction. Le Hanfu est resté largement un système de vêtements supérieurs et inférieurs séparés ou de robes d’une seule pièce à construction complexe. En revanche, le Wafuku japonais s’est simplifié en une robe unique aux coutures droites – le kimono – dont la forme est restée remarquablement constante. L’accent artistique s’est déplacé de la complexité structurelle vers la décoration de surface. La silhouette a également divergé. La mode Tang célébrait une forme fluide, presque éthérée, tandis que le kimono de la période Edo créait une silhouette plus colonnaire et contenue où le corps devient une toile pour le tissu, l’obi élaboré fournissant un point focal sculptural.

Les costumes anciens de la Chine et du Japon sont de magnifiques archives de leurs cultures respectives. Le Hanfu chinois, avec sa diversité dynastique et ses fondements philosophiques, témoigne d’une histoire vaste et variée. Le kimono japonais, avec son parcours d’une forme empruntée à un objet d’art stylisé unique, reflète une profonde appréciation de l’esthétique raffinée et de la beauté de la nature. Les deux traditions démontrent une maîtrise magistrale des textiles et une compréhension que ce que nous portons est une expression puissante de qui nous sommes, d’où nous venons et des valeurs qui nous sont chères. Bien qu’enracinés dans l’antiquité, leur élégance et leur symbolisme continuent de captiver et d’inspirer, servant d’emblèmes durables de l’identité culturelle dans le monde moderne.